Den uindviede ikke-nordjyske læser forestiller sig måske en hyggelig krofatter og et gammelt bindingsværkshus, når Mortens Kro bringes på bane.
Men der er tale om en moderne indrettet gourmetrestaurant, hvor et tykt lydtapet hensætter gæsten i en stemning, der rimer mere på Hotel Costes i Paris end på krofatters stråtag.
Her flyder champagnen, hertil drages de, som vil spise rigtig godt, og vel også en hel del, der gerne vil se og ses
Denne krofatter er kendt for konsekvent at afblege sit hår som en del af den iscenesættelse, der er en vigtig del af Mortens Kro som Nordjyllands smarteste spisested.
Her flyder champagnen, hertil drages de, som vil spise rigtig godt, og vel også en hel del, der vil se og ses. Denne torsdag aften er der imidlertid kun fire af dem, ellers står lokalet stille hen.
Kokkestaben har været den uændret igennem mange år. Det borger for kontinuitet i kvaliteten.
Musikken fylder rummet godt ud, fra store, gode højttalere, der er anbragt sådan, at rummet mættes af musikken på en behagelig måde.
Vi tager plads ved et af sofabordene, som er dækket op med en enkelt plads på hver side af bordet, om end der snildt kunne sidde to i de lyse, skindbeklædte sofaer. Her er god plads.
Tjeneren er venlig og opmærksom, iklædt en pink skjorte og butterfly, helt i tråd med den smarte indretning.
Appetitvækkeren ser mærkelig ud. Det gør al maden i øvrigt, for i loftet sidder blålige neonrør, som har til opgave at skabe den natklubsatmosfære, som præger Mortens Kro.
Der er imidlertid ikke noget galt med madens smag. Og bortset fra at appetitvækkerens lille ristede brødskive slet ikke er sprød, så er det en godbid.
Her er et halvt vagtelæg, lidt mayonnaise, en dildkvist og ni saftige, ganske små rejer, der præsenteres som sandrejer, og minder mig om heste- eller Rømø-rejer.
Tjeneren synes at svæve omkring os, han skænker gode vine fra vinmenuen – fire glas for 448 kr. – og fylder gavmildt glassene efter, når man er kommet til at kikke lidt for dybt i det.
Læs også:Nordiske lækkerier på nordkysten
Kortet er bredt, med specialiteter som et stort hummer- og skaldyrsfad til 398 kr. og helstegt oksemørbrad trancheret ved bordet til 298 kr.
Sidstnævnte pris kan man få en treretters kromenu for, men vi bevæger os ud i to treretters gourmetmenuer til 498 kr.
Økologisk ørred fra Thy.
Første servering minder lidt om gravad laks, men det er en økologisk opdrættet ørred fra Thy, marineret med dild.
Ørreden er fast i kødet og ren i smagen, lækkert frisket op med en puré af grillet citron og bagt aubergine rørt op med basilikum samt en mayonnaise tilsmagt med samme.
Blomkålsgratinen indeholder mere blomkål i hel figur end den æggemasse, man forbinder med en gratin, og den kommer lige fra ovnen, rygende varm. Øverst ligger nogle små, ristede jomfruhummerhaler fra Læsø, der har fået lige præcis, hvad de skulle have.
Jeg anmeldte Mortens Kro for fem år siden og var dengang lidt ked af det høje saltningsniveau i den sprængte kylling, hvilket er et kritikpunkt, jeg her kan gentage.
Det gælder nu det sprængte, pocherede unghanebryst, som er vokset op på en kylling fra Gråsten, retteligt berømt for sin gode kvalitet.
Morten Kok står sjældent i køkkenet, men næsten altid i restauranten.
Kødet er dejlig saftigt og mørt, og når man skærer det i små bidder og stikker brændt porre og sprødt skind på gaflen, kommer der god balance i smagen trods det høje saltniveau.
Vi finder aldrig ud af, hvad det er for en fisk, men den er hvid og kommer fra Vesterhavet.
Fileten er pocheret forsigtigt, den er varm nok til at smelte kryddersmøret, og det klæder den at have selskab af lidt røget kammusling.
Det er rart at vide, hvor råvarerne kommer fra, og tydeligvis noget, som Mortens Kro går op i. Således kan kalvemørbraden spores til Himmerland, og den lidt brændte smag spores til en marinade med brændt hø, som giver det sarte, perfekt stegte kød en lækker facet.
Der er tomat i saucen, tørrede tomater og sprøde sensommerbønner på tallerkenen samt nye kartofler med lidt purløg.
Ligesom kalven fra Himmerland er de fleste råvarer lokale, og igennem nogle år var danske oste i høj kurs her, men for tiden flager Morten Kok ud.
Blomkålsgratin med jomfruhummerhaler fra Læsø.
Han har nemlig genoptaget et gammelt samarbejde med Philippe Olivier i Frankrig, en såkaldt affineur.
Altså en person som får leveret oste fra forskellige producenter og har lagringen som sit speciale, hvilket er årsagen til, at vi her kan nyde en perlerække af perfekt modnede og ligeledes vel tempererede franske oste.
Desserten matcher tjenerens skjorte, det er marengs med kirsebær, sorbet med hindbær og sorbet af kirsebær med iscreme, friske bær og flager af chokolade, der matcher Morten Koks hvide hårpragt.
Vi så den ikke, for selv om han som regel er på gulvet i restauranten, kan Morten Kok godt finde på at tage en tørn i køkkenet, for en god ordens skyld.
Vel for at vise, at han stadig har en aktie i den gastronomiske del af maskineriet, i det der med rette kan kaldes en gourmetklassiker i Aalborg.
Unghanebryst fra Graasten.
En klassiker, hvis gastronomi ikke er grænsesøgende, men på et pålideligt højt niveau, ganske som betjeningen og de komfortable, charmerende omgivelser, der samlet set får Mortens Kro til at rage op i det nordjyske restaurationslandskab.
Læs også:
Verdens mest isolerede toprestaurant
Smørrebrødet står foran en renæssance
Ny chefkok på en af landets bedste restauranter
.
Men der er tale om en moderne indrettet gourmetrestaurant, hvor et tykt lydtapet hensætter gæsten i en stemning, der rimer mere på Hotel Costes i Paris end på krofatters stråtag.
Her flyder champagnen, hertil drages de, som vil spise rigtig godt, og vel også en hel del, der gerne vil se og ses
Denne krofatter er kendt for konsekvent at afblege sit hår som en del af den iscenesættelse, der er en vigtig del af Mortens Kro som Nordjyllands smarteste spisested.
Her flyder champagnen, hertil drages de, som vil spise rigtig godt, og vel også en hel del, der vil se og ses. Denne torsdag aften er der imidlertid kun fire af dem, ellers står lokalet stille hen.
Kokkestaben har været den uændret igennem mange år. Det borger for kontinuitet i kvaliteten.
Musikken fylder rummet godt ud, fra store, gode højttalere, der er anbragt sådan, at rummet mættes af musikken på en behagelig måde.
Vi tager plads ved et af sofabordene, som er dækket op med en enkelt plads på hver side af bordet, om end der snildt kunne sidde to i de lyse, skindbeklædte sofaer. Her er god plads.
Smart påklædning
Tjeneren er venlig og opmærksom, iklædt en pink skjorte og butterfly, helt i tråd med den smarte indretning.
Appetitvækkeren ser mærkelig ud. Det gør al maden i øvrigt, for i loftet sidder blålige neonrør, som har til opgave at skabe den natklubsatmosfære, som præger Mortens Kro.
Der er imidlertid ikke noget galt med madens smag. Og bortset fra at appetitvækkerens lille ristede brødskive slet ikke er sprød, så er det en godbid.
| Samlet bedømmelse | ||
| Mad | Drikkevarer | |
| Betjening | Indretning | |
Her er et halvt vagtelæg, lidt mayonnaise, en dildkvist og ni saftige, ganske små rejer, der præsenteres som sandrejer, og minder mig om heste- eller Rømø-rejer.
Tjeneren synes at svæve omkring os, han skænker gode vine fra vinmenuen – fire glas for 448 kr. – og fylder gavmildt glassene efter, når man er kommet til at kikke lidt for dybt i det.
Læs også:Nordiske lækkerier på nordkysten
Kortet er bredt, med specialiteter som et stort hummer- og skaldyrsfad til 398 kr. og helstegt oksemørbrad trancheret ved bordet til 298 kr.
Sidstnævnte pris kan man få en treretters kromenu for, men vi bevæger os ud i to treretters gourmetmenuer til 498 kr.
Økologisk ørred fra Thy.
Første servering minder lidt om gravad laks, men det er en økologisk opdrættet ørred fra Thy, marineret med dild.
Ørreden er fast i kødet og ren i smagen, lækkert frisket op med en puré af grillet citron og bagt aubergine rørt op med basilikum samt en mayonnaise tilsmagt med samme.
Højt saltniveau
Blomkålsgratinen indeholder mere blomkål i hel figur end den æggemasse, man forbinder med en gratin, og den kommer lige fra ovnen, rygende varm. Øverst ligger nogle små, ristede jomfruhummerhaler fra Læsø, der har fået lige præcis, hvad de skulle have.
Jeg anmeldte Mortens Kro for fem år siden og var dengang lidt ked af det høje saltningsniveau i den sprængte kylling, hvilket er et kritikpunkt, jeg her kan gentage.
Det gælder nu det sprængte, pocherede unghanebryst, som er vokset op på en kylling fra Gråsten, retteligt berømt for sin gode kvalitet.
Morten Kok står sjældent i køkkenet, men næsten altid i restauranten.
Kødet er dejlig saftigt og mørt, og når man skærer det i små bidder og stikker brændt porre og sprødt skind på gaflen, kommer der god balance i smagen trods det høje saltniveau.
Vi finder aldrig ud af, hvad det er for en fisk, men den er hvid og kommer fra Vesterhavet.
Fileten er pocheret forsigtigt, den er varm nok til at smelte kryddersmøret, og det klæder den at have selskab af lidt røget kammusling.
Tjek på råvarer
Det er rart at vide, hvor råvarerne kommer fra, og tydeligvis noget, som Mortens Kro går op i. Således kan kalvemørbraden spores til Himmerland, og den lidt brændte smag spores til en marinade med brændt hø, som giver det sarte, perfekt stegte kød en lækker facet.
Der er tomat i saucen, tørrede tomater og sprøde sensommerbønner på tallerkenen samt nye kartofler med lidt purløg.
Ligesom kalven fra Himmerland er de fleste råvarer lokale, og igennem nogle år var danske oste i høj kurs her, men for tiden flager Morten Kok ud.
Blomkålsgratin med jomfruhummerhaler fra Læsø.
Han har nemlig genoptaget et gammelt samarbejde med Philippe Olivier i Frankrig, en såkaldt affineur.
Altså en person som får leveret oste fra forskellige producenter og har lagringen som sit speciale, hvilket er årsagen til, at vi her kan nyde en perlerække af perfekt modnede og ligeledes vel tempererede franske oste.
Desserten matcher tjenerens skjorte, det er marengs med kirsebær, sorbet med hindbær og sorbet af kirsebær med iscreme, friske bær og flager af chokolade, der matcher Morten Koks hvide hårpragt.
Kok i køkkenet
Vi så den ikke, for selv om han som regel er på gulvet i restauranten, kan Morten Kok godt finde på at tage en tørn i køkkenet, for en god ordens skyld.
Vel for at vise, at han stadig har en aktie i den gastronomiske del af maskineriet, i det der med rette kan kaldes en gourmetklassiker i Aalborg.
Unghanebryst fra Graasten.
En klassiker, hvis gastronomi ikke er grænsesøgende, men på et pålideligt højt niveau, ganske som betjeningen og de komfortable, charmerende omgivelser, der samlet set får Mortens Kro til at rage op i det nordjyske restaurationslandskab.
Læs også:
Verdens mest isolerede toprestaurant
Smørrebrødet står foran en renæssance
Ny chefkok på en af landets bedste restauranter
.
