Ejerne kalder Pondus for en "dansk bistro" og lover at kombinere det bedste fra det danske køkken med den hjemlige og afslappede atmosfære fra den franske bistrostil.
"Stjernerne hænger i høj grad på kokken, som viste sig at være Kristine Rødbro, vinderen af Børsens Kokketalent i 2010 og énmandshæren i køkkenet denne aften"
Den lille restaurant ser godt ud, med rå murstensvægge i et stærkt oplyst lokale med små borde, som står meget tæt. Flot, men komforten er dårlig og akustikken en plage, denne aften med fuldt hus. Jeg beder om vinkortet, og får at vide, at det er lige bag mig. Her står seks forskellige flasker som man kan købe glasvist, men derudover er der intet at vælge imellem.
Related contentDen mousserende Loire-rosé havde sikkert været et godt bekendtskab, hvis altså ikke den havde været lunken. Alt i alt var det pæne vine, og selv om de ikke var spændende, så var der et fint forhold mellem kvaliteten og de yderst fordelagtige priser.
Tilberedt med indføling
Det mest spændende på Pondus er maden, som var overraskende god og slet ikke stod i noget fornuftigt forhold til de lave priser. For eksempel 40 kr. for appetitvækkeren hanekylling med purløg og Vesterhavsost.
Kyllingekødet er saftigt og rent i smagen, med sprødt skind og en let cremet dressing rørt med førnævnte Vesterhavsost og purløg.
Ligeledes i 40 kr.-kategorien er den råmarinerede, saltede torsk med pære og syrlige salatblade, to elementer som dog desværre ikke formår at dække over den i torsken iboende tristesse.
Related contentEfter den lidt skuffende torsk kommer vi atter i højderne med næste servering, et stykke filet af helleflynder,m som er tilberedt med indføling.
Overfladen knaser af sprødhed, kødets indre driver af saft og smager rent og friskt. Under fisken ligger et lag af grov kartoffelpure, og det hele bindes sammen af en skummende sauce lavet med fløde og muslinger. Hertil små kartofler tilberedt med stor præcision. Hele herligheden koster 148 kr., men smager så godt, at den snildt kunne være serveret til det dobbelte på en restaurant med hvide duge.
Et røverkøb
På samme måde er 148 kr. et røverkøb for en så fin bøf som denne, der er skåret af kød fra Himmerland. Den er grillet smukt, så overfladen er mørkt brun og det indre jævnt rødt. Smagen er fin og ren, saftig og med en god struktur, der sammen med estragonsmørret udgør en fin enhed.
Men det slutter ikke der, nej, der er endnu mere godt på tallerkenen: Et syrligt grillet forårsløg med delikat skarp- og sprødhed, en puré af jordskok med smag af jordens sødme og noget så usædvanligt som en lille salat af græskar og æble, hvilket klædte kødet forbløffende godt.
Tænkt i kontraster
Gennem at sætte ovenstående to for- og hovedretter til livs nåede jeg næsten hele vejen rundt på den lille tavle med i alt tre for- og to hovedretter. Således havde jeg ikke brug for at bestille en tallerken med de fremragende Unika-oste, som fås for 90 kr.
I stedet rundede jeg af med en portion blommekompot, indeholdende store stykker blomme i den søde og lige tilpas syrlige kompot.
Også her var der tænkt i kontraster, så der var nogle fint knasende makroner, samt en skefuld traditionel æggesnaps.
Jeg fik netop snaps, da jeg bad om en cognac. Ned fra hylden tog tjeneren husets egen såkaldte likør, som smagte aldeles utåleligt i denne sammenhæng.
Nul stjerner til den, tre til komfort og vin, fire små til den venlige betjening og fire meget store stjerner for maden.
Sidstnævnte stjerner hænger i høj grad på kokken, som viste sig at være Kristine Rødbro, vinderen af Børsens Kokketalent i 2010 og énmandshæren i køkkenet denne aften.
Related contentRelated content
