Fransk tidslomme med moderate priser

254497_16_9_large_200.jpg
Pleasure
Eksklusivt for kunder
16. maj 2013 KL. 8:18
Daniel Letz havde en førerposition blandt kokke i Danmark, dengang han regerede som køkkenchef på restaurant Kong Hans fra 1980 og 17 år frem.

Men på hans egen restaurant St. Jacques, er der ingen højgastronomiske ambitioner. Her skal maden bare være god og fransk.
"St. Jacques befinder sig i fin form, hvad angår fortolkningen af det, man kan kalde det klassiske franske køkken"

Det oplevede jeg for nylig, en aften hvor to unge piger passede restauranten. Det gjorde de på en venlig facon, som rent tjenerfagligt ikke levede op til gastronomien, men nu er St. Jacques jo heller ikke nogen fornem restaurant med høje priser.

Moderate priser

Tværtimod lægges der op til stor afslappethed, og priserne er ganske moderate med forretter fra 75 kr. og hovedretter fra 145 kr.

Jeg lagde naturligvis ud med den berømte røgede laks, og skuffedes på ingen måde. De delikat tyndskårne skiver sart, blegrød laks var bredt ud på tallerkenen, dækket med frisé-salat.


Når en fransk kok fra foie grasens hjemby Strasbourg lægger navn til en foie gras-terrine, så skal den være perfekt. Det var den i al sin klassiske rusticitet med syrlig gelé og frugtkompot.

Butik med fristelser

Jeg drak et beskedent glas vin til 55 kr., for selv om Letz i sin butik frister med mange fornemme sager, så er glaskortet ikke videre ambitiøst. Men der er, hvad der skal være, hvis man gerne vil ligne en klassisk fransk kvartersrestaurant.

Restauranten er opkaldt efter sin adresse på Skt. Jacobs Plads på Østerbro i København, så naturligvis kan man også få serveret "Coquilles Saint Jacques", altså Jakobs musling, herhjemme kendt som kammusling.


Som et bål med forskelligartede kættere var denne ovngratinerede ret et sammenrend af blåmuslinger, kammuslinger og tigerrejer. Muslingerne var faste og fine, tigerrejen skal vi dvæle ved, for den vækker minder om Daniel Letz' mest berømte ret, "Hummer Tiger Lee".

Der er dog ingen tigerrejer i Tiger Lee, som vakte stor opsigt i 1980'erne for sin kombination af hummer, soja og ingefær. En modig sammensætning, der varslede fusionskøkkenets komme, og som har fået sin egen plads i Danmarks gastronomiske historie som en af de banebrydende retter.


Den fås på specialbestilling, når der er dansk sorthummer at få, ellers ikke. I det hele taget udskiftes retterne jævnligt, og her i vinterperioden har man kunnet træffe solide sager som boeuf bourguignon, en skøn klassisk udført gryderet med mørt oksekød garneret med sprøde grøntsager og toppe af kartoffelmos smukt grillet i ovnen.

På dessertkortet er noget af det franskeste franske, nemlig crème caramel og tarte tatin, som ikke behøver yderligere beskrivelse end at de – ligesom foie gras-terrinen – var perfekte.


Således kan det konstateres, at St. Jacques befinder sig i fin form, hvad angår fortolkningen af det, man kan kalde det klassiske franske køkken. Ganske vist kan den disciplin fortolkes på flere måder, men solidt og godt er det i hvert fald.