Modeuge: Dansk mode er blevet eksotisk
Hvis man tror, at dansk mode stadig er stilfærdig minimalisme, tager man grueligt fejl. Modeugen bød på farvemiks med inspiration fra verden omkring os - fra eksotiske slanger til vilde blomster som her hos Lovechild
AVISEN Af
Hvis man tror, at dansk mode stadig er stilfærdig minimalisme, tager man fejl. Modeugen bød på farvemiks og et væld af prints med inspiration fra verden omkring os - fra vilde blomster til eksotiske slanger

Man ved, at man er, hvor det sker, når EU-kommissær Margrethe Vestager ankommer på sin cykel og parkerer den her på Papirøen. Her blev den danske modeuge onsdag skudt i gang med en åbningsreception, hvor Københavns beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev slog fast, at mode er ikke - kun - er for sjov. Der bliver eksporteret dansk mode for 63 milliarder kroner årligt, og alene i København beskæftiger branchen 30.000 mennesker. Modeugen er først og fremmest rettet mod pressen og indkøberne, og de var mødt op for at finde ud af, hvad vi kommer til at gå i til foråret. Find ud af det her, hvor Børsens moderedaktør har udvalgt seks af de toneangivende shows.

Anne Vest: Pels til udamede damer

Fra Papirøens industrielle rammer til de glamourøse på Hotel d'Angleterre, hvor Anne Vest holdt ugens første show. Anne Vest står først og fremmest for pelsdesign, og kender man ikke mærket, er det, fordi designeren bag, Anne Vestesen, har satset internationalt og eksporterer 80 pct. til udlandet med Korea som største aftager.

 


Anne Vest viste med showet, at pels på ingen måde behøver at være damet på en måde, som ingen dame ønsker. Pels kan tværtimod være let og brugbart. Det sås både i de enkle, ukomplicerede snit og i brugen af farver som lyseblå, kras grøn og midnatsblå. For et par år siden var Anne Vest mest kendt for sine rå, sorte læderfrakker med store pelskraver, men det var en langt mere farverig og legesyg kollektion, designeren præsenterede. Der var videreudvikling af de prikker, hun har haft som sit særkende, i form af pompom-lignende applikationer. Applikationer, som gik igen på tøjkollektionen, der supplerer pelsen, bl.a. i skikkelse af en hvid T-shirt med et par røde pelskysselæber, der i øvrigt på brugbarste vis kan tages af inden vask.

 


Legelysten blev understreget af af de pels-badebolde, modellerne bar i hænderne eller i miniudgaver i ørerne, desværre kun lavet til showet. Dermed får Anne Vest også fermt styret uden om en af pelsens udfordringer: At den typisk hører til om vinteren. For selvom pelsen måske ikke lige kommer over en bikini på vej til stranden, som den gjorde her på d'Angleterre, kan man sagtens se en let, lyseblå Anne Vest-pels for sig en dansk forårsdag. Men faktisk fås showets pelse allerede nu, mens man skal vente til foråret med de trenchcoats og bukser med pelsstriber op langs benet på sporty vis, som tøjkollektionen bød på.


By Malene Birger: Her kommer jeg-kvinden

Det var bestemt ikke rettet mod en kvinde, der ynder at krybe langs panelerne, da By Malene Birger viste sit forår/sommer-show på Tap 1 på Amager. Tværtimod. Det var tøj til den stærke og selvsikre her kommer jeg-kvinde, der ikke gider at skjule sin seksualitet. Det blev signaleret fra første sekund, hvor en model gik på det sandstrøede podie i en sort lakfrakke tilsat taske i slangeprint med guldkæde - og ikke så meget andet. Den Sao Paolo-inspirerede kollektion emmer af det eksotiske med glimmer, stærke farver som rød og grøn og masser af flagrende lange kjoler og plisserede nederdele med slangeprint og kig til lår, understreget af modeller med solkysset hud og tilbagestrøet, vådt hår.

 


At Remée og Medina sad på første række med henholdsvis spejl- og similibesatte solbriller, og at stroppen på en af showets glimmerkjoler blev ved med ryge ned og blotte modellens bryst, understregede blot den dekadente og ultraglamourøse sommerstemning.


 

Bliver man som klassisk By Malene Birger-kunde en anelse nervøs ved tanken om al den ballade, kan man ånde lettet op. Chefdesigner Christina Exsteen sender hilsner til husets grundlægger med stenbesatte kjoler og toppe samt blå og hvidstribede skjortekjoler, om end i opslidte versioner. Der var kigget lidt dybt i Missoni-glasset som inspiration til kollektionens tynde glimmerstrik, men det gør ikke lysten til at iføre sig en kortærmet kjole i glimmerstrik i brune, grønne og rosa nuancer mindre. Virkelig velsiddende var også en række skarpt taljerede blazere, særligt en blå-rød version, som bør finde vej til forårets shoppeliste i en fart.


Cecilie Bahnsen: Når hver en kjole er et kunstværk

Det er en hel anden underspillet kvindetype, der toner frem hos designtalentet Cecilie Bahnsen, som er et af Danmarks mest interessante modetalenter lige nu. Showet fandt sted i hvide minimalistiske rammer på Galleri Nicolai Wallner på Nørrebro, og netop den location har inspireret Cecilie Bahnsen til et show, hvor hvert enkelt stykke tøj gerne skulle fremstå som noget særligt ligesom galleriets værker. Og det gjorde det.

 


De fænomenale sorte og hvide babydoll-kjoler, hun er kendt for, blev bl.a. vist med spaghettistropper og i en silke-nylonkombination, som gav dem en særlig volumen. Og hvide, tynde bomuldskreationer ledte sammen med modellernes flettede hår tanken hen på blide søvngængere, dog brudt af en nede-på-jorden-styling med hvide sneakers, der gav modspil til det svævende poetiske couturelignende udtryk, og mindede os om, at kollektionen ikke kun er til at beskue, men også til rent faktisk at gå med.

Med den kommende forårskollektion bygger Cecilie Bahnsen videre på det, hun står for: Det gennemarbejdede håndværk, det poetiske og ultrafeminine på en sofistikeret måde. Nyt er dog, at Cecilie Bahnsen har taget farver i brug.


 


Lyserøde kjoler og glimt af gul mod sort dukkede op i det ellers sort-hvide univers. Det bliver interessant at se, hvordan Cecilie Bahnsen løser det dilemma, som et hyldet designtalent altid står over for: At holde fast i sig selv og den stil, vi alle elsker hende for, men samtidig at forny sig selv. Hvordan hun end griber dét an, er der grund til at heppe på hende.


 


Stine Goya: Under en lyserød sky

Det var et uventet scenarie, der mødte publikum til Stine Goyas ti års jubilæumsshow i en tidligere lagerhal i Nordhavn. I stedet for stolerækker og podie var hallen transformeret til én stor kunstinstallation badet i pink lys. Stine Goya har altid haft en tæt relation til kunsten, senest med sit samarbejde med John Kørner, og da showet begyndte, havde det karakter af performance.

 


Et hold modeller gik på rad og række bag pink plexiplast helt tæt på publikum, næste hold stod i rundkreds foran lysrør i Goyas kendte gule og lyserøde nuancer og kastede med håret, mens sidste hold dukkede op under en overdimensioneret lyserød sky. Publikum fulgte modellerne rundt og så lange transparente kjoler, en smuk, smal sennepsgul silketrenchcoat, blomsterapplikationer og stribet tyndt strik i en smuk farvekombination.

 


I det hele taget er det især Stine Goyas eminente brug af farver, der står tilbage. Kollektionen var desuden fyldt med referencer til Stine Goyas ti år med nyfortolkninger af de prints, hun tidligere har brugt: spejle, balloner, bier, marionetdukker, glimtende stjerner og måner - deraf kollektionens navn "Flashback Forward." Det nye er, at der ikke kun er de bløde snit, vi kender fra Stine Goya, men lidt mere suiting. Dog på Goyask vis som f.eks. et suit med et oversize nellikeprint.

 


Aftenen var en smuk måde at ændre det traditionelle showformat og vakte ens sanser. Så ja, detaljerne i tøjet fortabte sig måske. Men ingen kunne gå derfra uden at føle Stina Goyas kunstneriske, poetiske og feminine univers helt ind i kroppen.


Lovechild 1979: Den perfekte sommerkjole

Det var som om, at alle prints i hele København var blevet enige om at forlade byens garderobeskabe og mødes torsdag morgen, hvor Lovechild 1979 holdt show. Showgæsterne på Langelinie var i hvert fald ugens hidtil mest farverigt påklædte med kjoler, slå om-nederdele og skjorter i blomster, farverige tern og bolchestriber, der lyste op i solen, inden turen gik ind til de enkle og luftige rammer indenfor, hvor en trappe dannede et arkitektonisk modspil til de mange feminine prints under showet, der prægede Lovechilds forår/sommerkollektion.

 



Ikke overraskende, for prints er netop det, man med fordel kan gå efter hos Lovechild. Særligt blomster dominerede på showets løse kjoler, suits og en række lette, dobbeltradede sommerfrakker. Men blomster er jo ikke bare blomster. De kan være tante- eller lillepigeagtige, men bestemt ikke her. Især et lilla blomsterprint på sort baggrund var elegant, mens et rødt blomsterprint kombineret med klar gul og lysende blå på bl.a. en stropkjole med flæser og dyb rygudskæring lyste op.

 


Lovechild var klart på hjemmebane, og når der kom et par minimalistiske skarpt skårne looks ind, f.eks. en hvid oversize blazer, kedede øjnede sig næsten, om end de enkle elementer var med til at tone kollektionen ned på en cool måde, der jo passer os skandinaviske typer godt. Der var ingen tvivl om, at Anne-Dorthe Larsen, kvinden bag Lovechild, denne gang har løftet tøjet kvalitetsmæssigt med materialer, der har fået et nyk op ad. En del af kollektionen er kreeret med metervarer fra en ny, italiensk samarbejdspartner, hvor Lovechild har rettet til, og tidligere sæsoners mere "sjaskede" styles var her ikke nogen af. Så kan man ikke finde den perfekte sommerkjole her næste år, er man et skarn.


Heartmade: En ny friskhed

Under denne modeuge er en række designere, der ikke har holdt show i flere år, vendt tilbage, hvilket har gjort showkalenderen betydelig mere interessant. Foruden Designers Remix og Stine Goya er også Heartmade tilbage i år. Uden de etablerede mærker er det svært at holde fast i en idé om den københavnske modeuge som nordens største og bedste. At en modeuge-tilstedeværelse ikke behøver at koste en halv, hel eller flere millioner, demonstrerede Julie Fagerholt, der står bag Heartmade. Hun havde valgt at invitere til en præsentation i sine egne lokaler i Pilestræde. Her blev publikum modtaget i de hjemlige Københavner-lejlighedsomgivelser med latte i Heartmade-printede kopper, da Fagerholt formår at have sans for detaljen. Det viste sig også i forår/sommerkollektionen, som modellerne var iklædt, mens de sad ved et tebord eller spillede skak.

 


Der er klar sket noget hos Heartmade de sidste sæsoner. Julie Fagerholt er ved at skille sig af med sine sikre klassikere såsom kappen, og det er klogt. Hellere bevæge sig videre, inden kunderne gør det.

 


I stedet leger hun med nye snit som plisserede nederdele, silkekåber i engelsk gentleman-stil, let tweed og masser af de løse kjoler, der har præget modugen - det hele som en eventyrlig garderobe med inspiration var hele verden, der kan mikses på kryds og tværs og styles ned med nogle af kollektionens mere enkle elementer som herrebukserne. Nyt var en mere aggressiv farvepalette med en lysende græsgrøn som mest dominerende. For alting behøver jo ikke at være så pænt. Og det var rart at se.






Få gode råd om karriere og ledelse. Bliv ven med Børsen på Linkedin



Andre læser dette lige nu


Børsen anbefaler



Forsiden lige nu


Novo Nordisk-boss: TV-reklamer for 140 mio i USA giver bonus

Efter aktiefest på 127 pct: Kinas svar på Facebook smider Facebook ud af det dyre selskab

Vinen er forsvundet hos konkursramte Fine Wine Invest

Teknisk analyse: Vestas-aktien vender rundt ved denne kurs

Mange vælgere har stemt fra morgenstunden

Køkkenaktie går på børsen med markedsværdi på 1 mia kr

Børsen mener: Stem på dem, der betaler velfærden

Novo Nordisk: Sværere at få succes – så vi bygger et femte ben

Aktier: Novo falder lidt fra starten i et rødt C20 Cap